いくつもの技術が途絶える一方、
次代の産地を担う若い芽が育ちつつある。
今回、気鋭の映像ディレクター、
肥留川宇志さん（富岡市出身）に撮影を依頼。
グローバルな活動を展開する
クリエイターの目で、
産地の「今」を切り取ってもらった。
富岡市桑原の養蚕農家、高橋純一さん（70）は、長男の直矢さん（28）とともに年５回の養蚕に取り組む。大学卒業後に家業に入った直矢さんは、就農６年目。切られた桑の木を見て、「切り方がなってねえな」とつぶやく父の顔は、言葉とは裏腹にうれしそうだ。
朝４時半から軽トラックいっぱいに切る。夕方も繰り返し、それが２週間続く。上蔟してからも湿度や温度に気を配る。「蚕は正直。手間をかけただけ、大きくていい繭ができる」。現在、年間約１トンを出荷。春蚕だけで５００キロ採れた時もあったが、「今は量より質。高橋さんちの繭がほしいって言われれば、張り合いがあるよ」
世界遺産登録を機に補助金が増えたが、養蚕だけでは厳しい。養蚕の合間を縫うようにタマネギやコメ、シイタケを生産する。小さな頃から軽トラの荷台で過ごし、文字通り両親の背中を見て育った直矢さんは、「継ぐな」と言われながらも、「両親が元気なうちに教わりたい」と家業に飛び込んだ。何より、農業が好きだった。
直矢さんは２年前、農林水産省が開いた産地後継者らの意見交換会で、「東京五輪のメダルリボンを国産シルクで」と提案した。製糸も染めも織りも、日本の伝統が生かせるからだ。大学時代の友人で、出場を目指す陸上やり投げの新井涼平選手の存在も大きい。その首に、自分が手掛けるシルクリボンがかかる日を想像する。「小さな物語だけど、それが付加価値を生む時代。五輪が日本のシルクを世界にアピールする機会になれば」。糸のように紡がれてきた産地の物語は、これからも続いていく。
１００年近くの歴史を有する旧山崎染色（桐生市東）は、初代・山崎清四郎さんが創業。主に絹糸の染色を手掛け、桐生市内の機屋に納めていた。
かごの間に布を挟んでまだらに染める「かご染め」、筒を使って横じまに占める「筒染め」―。２代目で伝統工芸士の貞治さん（故人）と、その息子の晃さん（65）は研究を重ねて高度な染色技術を生み出したが、繊維業の衰退に伴って受注が減り、廃業の危機に。
４代目の平本ゆりさん（32）は多摩美術大を卒業後、都内でグラフィックデザイナーとして活躍。「伝統ある染色技術を絶やしたくない」と２０１８年に家業を継いだ。屋号を「桐染」と改め、小ロットの染色注文のほか、自社技術を生かした浴衣や小物の製造、オンライン販売を手掛ける。
父と娘。年代も性別も違う２人の職人が、共同で生み出すのは「染色で表現する涼やかさ」だ。手作業の「かご染め」でつくる浴衣は、川の流れのように一つとして同じ模様はない。グラフィックデザイナーとして培った「伝える力」を生かし、自社ブランドの構築やインスタグラムを活用したＰＲも強化。桐生産地に新たな風を吹き込む。
「伝統」の進化に期待
全体的に見れば衰退傾向にある産地ですが、今回訪れた２軒では、生産者の方が生き生きして見えたのが印象的でした。いずれも親子二代。親が子に伝統を継承し、子がその伝統を現代風にアレンジしようと努力している姿に、今後の可能性を大きく感じましたし、業種は違えど共感するところが多く、良い刺激になりました。
伝統って、保守的になってはいけないと思うんです。時代のニーズに合わせて柔軟に対応し、徐々に形を変えながら後世に継承していくものなのかな、と。若い世代が盛り上がってくれば、伝統は必ず継承されます。東京五輪・パラリンピックを好機ととらえ、販売ルートやメディアへの露出の工夫を、行政や中間業者、地域の人々で開拓していく必要があるのかなと思いました。
今回撮影依頼が来た時、富岡市出身の人間として、研さんして得た経験や知識を十分に発揮し、少しでも印象の良い写真に仕上がるよう、頑張りました。この写真が少しでも多くの人の心に響けば幸いです。
ひるかわ・たかし １９８２年、富岡市生まれ。農大二高ー京都造形芸術大卒。映像ディレクター。スポーツブランドを中心に、アパレル、音楽業界の映像を制作。演出・撮影・編集を一貫して担当し、 独自の世界観を表現する。
日本のファッションは、 産地で面白くなる
なぜ日本には繊維産業が必要なのか。国内繊維産地が持つ技術を次の世代に残したいという責任感は、もちろんあります。それ以上に、国内産地がなくなったら、多くのデザイナーのコレクションが成り立たなくなるのです。
デザイナーが求める新素材は、国内産地によって生み出されています。世界にはイタリアや中国といった繊維大国がありますが、異素材をミックスしたり、手作業を必要とする難易度の高い素材を生産できたり、デザイナーの要求に応える技術は日本の強みです。弊社では年間約１００ブランドの生産に関わっていますが、これが今のファッション界の現実です。
一方で、産地の現状は厳しさを増しています。繊維産業は１９９０年代をピークに製品出荷額は減り続け、現在は職人の高齢化や後継者不足も深刻です。２０２０年を節目に廃業を考えているという声も各地で聞きます。特に、仕上げの染色整理加工が廃業するケースが多い。分業制が進んだ産地は、一つ工程ができなくなると生産そのものが途絶えてしまいます。
繊維業界は製造と問屋の分業制で発展してきましたが、生産量が減ったことで問屋を通さないビジネスが増えています。アパレル産業では大量生産、廃棄による環境負荷が問題になっていて、必要な分だけ受注する小ロット生産もますます需要、必要性が高まってくるでしょう。この直接取引の流れは、桐生のように東京から近い産地の追い風になります。桐生産地は、昔からデザイナーやアパレルメーカーと直接やり取りしてきた実績があります。
オランダ・ティルブルグの「オーダックス・テキスタイル・ミュージアム」を知っていますか。織物の歴史を学ぶだけでなく、デザイナーが研究、制作するための実験場を備えた素晴らしい施設です。同様の博物館を日本に造るなら、最も適した場所は桐生でしょう。都内からの距離感、産地の技術力と対応力、懐の深さ―。日本の繊維産業支援の拠点となる要素が、桐生にはそろっているのです。
織物や染色、縫製といった繊維技術に魅力を感じて、今、産地を目指す若者が増えています。作り手の顔が見える産地のものづくりは、ローカルブームもあって若者たちの憧れです。ファッションやテキスタイルといった領域で、彼らは「温度感のある仕事」に強く引かれています。
播州織の産地である兵庫県西脇市では、ファッション都市構想を掲げて、若手デザイナーの移住を支援しています。すでに約20人の若者が産地に入り、活気があります。移住者が中心となって生地のマルシェ「播州織産地博覧会（播博）」が始まり、産地の知名度が高まりつつあります。
産地の活性化もまちづくりと同じです。鍵は交流人口にあり、特に若い人を産地に呼び込んでほしい。雇用のきっかけは、インターンシップや工場見学です。「糸へん」産業を愛する若者が産地に足を踏み入れる、それだけで地域は大きく変わり始めます。
富岡製糸場に象徴されるように、日本は生糸の生産、輸出で発展した歴史を持っています。伝統的に製糸技術に優れ、その価値は世界で評価されています。ファッションだけでなく、テクノロジーと衣服を掛け合わせた「ファッションテック」の開発でも産地の匠の技が重要です。群馬は繭の産地であり、碓氷製糸という国内最大手の製糸工場を有しています。世界遺産の知名度と産地の技術を掛け算することで、次世代のシルクを生み出すポテンシャルが限りなくあふれているのです。
仕事の延長で産地巡りと服を見るのが趣味。移動時間にスマートフォンで読む漫画が息抜きで、「東京喰種 トーキョーグール」など現実離れした世界観にひたるのが楽しみ。
